Пожалуй, многие пользователи ПК сталкивались с проблемой, когда их оптический привод, будь то cd или dvd-rom, начинает читать диски с ошибками. Чаще всего он выдает информацию, что диск не найден, как правило, это касается дисков пиратского происхождения.
Зачем чистить оптический привод
В любом случае причина кроется в загрязнении привода и считывающей головки непосредственно.
Выход в этой ситуации только один — необходима чистка оптического накопителя и сделать это можно двумя способами.
Естественно, не многие пользователи вообще заглядывали внутрь своего системного блока, а потому для них это является проблемой.
Если вы никогда не держали отвертку в руках, то есть два других варианта как почистить оптический накопитель без разборки привода и лишних проблем.
Вы можете приобрести специальный диск для чистки оптических приводов, стоимость его не велика, но следует сказать, что он и не всегда приносит результат.
Второй вариант — просто не задумываясь как почистить cdrom отдайте его в мастерскую, где специалисты сделают это профессионально.
Как выбрать оптический привод, чтобы его не нужно было чистить?
Никак. В этой статье остановимся на том, что вы сами решили разобрать и почистить свой cdrom, рассмотрим вопрос как разобрать cdrom и произвести качественную чистку оптического привода.
Начнем с того, что вам нужно обесточить компьютер, и открутить болты на панелях по обеим сторонам, их нужно снять, чтобы получить доступ ко всем шлейфам и болтам удерживающим накопитель.
Привод установлен вверху и закреплен на четыре болта, которые вам нужно открутить, но прежде всего отсоедините все провода и шлейф идущие от блока питания и материнской платы к приводу.
Стоит напомнить, что вам нужно запомнить, что и куда было подключено, какие болтики и откуда вы выкручивали.
Чистка оптического привода
Будем считать, что привод вы извлекли, хотя тут может понадобится снять переднюю фальшпанель системного блока, но это уже зависит от особенностей вашего компьютера. На самом приводе может быть также пластиковая фальшпанель, она крепится на защелках и отсоединить ее будет не сложно.
Теперь, когда оптический привод лежит у вас на столе, нужно выдвинуть дисковый лоток, снизу которого вы увидите четыре винтика, после того, как вы их открутите, вы легко сможете снять металлический кожух и получить доступ к внутренности cdrom.
Лазер оптического привода
Далее найдите каретку по которой передвигается лазерная головка, там же расположен небольшой механизм приводящий лоток в движение. Сейчас перед вами открытый привод и вы увидите плату, скорее всего она также будет прикручена парой винтиков, будьте аккуратны, не прилагайте усилий, если что-то не снимается, осмотрите деталь внимательно.
После того, как плата поднята вам откроется шкив с пассиком, этот пассик нужно снять, затем вы сможете разобрать редуктор. Для его разборки нужно открутить несколько саморезов и вы сможете отсоединить крепежную планку. Теперь перед вами в открытом виде видна считывающая головка и весь привод в целом. Вы можете осмотреть его, аккуратно фитильком удалить пыль везде, где она заметна, но будьте предельно осторожны.
Наверняка вы легко по внешности определите считывающую головку, если же затрудняетесь, то найдите подвижную платформу с двумя штырьками на которой будет та самая головка. Протирать глазок нужно предельно аккуратно, это очень нежная часть привода, плюс ко всему он плавающий. Для протирки можно использовать ватную палочку, но нужно следить, чтобы ворсинки от ваты не остались на оптике, также можно использовать обычную чистую ткань, которая не содержит ворса. Протирать нужно легонько, долго не трите, достаточно провести 2-3 раза. Нередко можно услышать, что оптику нужно протирать спиртом, но это спорный вопрос.
Вы не специалист, и не можете знать из чего выполнен именно этот глазок и нанесете ему не поправимый ущерб, т. к. он может быть сделан из материала, который разъедается спиртом, поэтому не рискуйте. Кстати сам блок головки чаще всего скапливает очень много пыли, а внутри его расположены зеркала. Если на них наседает пыль, то это также может приводить к проблемам считывания диска, поэтому нужно продуть и его, просто с силой в отверстия блока несколько раз. Находящаяся там пыль сойдет с зеркал.
Сборка оптического привода
Теперь когда вы закончили процедуру очистки, нужно правильно все правильно собрать, т. к. очень часто после сборки остаются запасные детали, а это приводит к полной поломке cdrom. Самый оптимальный вариант, это разбирать и все записывать или вообще делать фотографии, а затем в обратном порядке их просмотреть.
В данном случае вам нужно вернуть обратно пассик, закрыть металлическим кожухом или крышкой (в зависимости от конструкции), затем закрутить винтики. Собранный привод вставьте в корпус системного блока, закрепите винтами с обеих сторон и подключите к приводу все необходимые провода и шлейфы.
Будучи сложными электронно-оптико-механическими устройствами, CD/DVD-приводы относятся к самым ненадежным компонентам компьютера. Причины поломок могут быть самыми разнообразными. Чаще всего дохнет или теряет свою эмиссию лазер, еще чаще вылетает чипсет, особенно если оба двигателя привода и катушки фокусировки лазера навешаны на одну-единственную микросхему. Про механические поломки и загрязнение оптических поверхностей я уже и не говорю. Реально ли отремонтировать отказавший привод в домашних условиях или проще не мучиться, а купить новый?
Введение
Далеко не всякая поломка привода носит фатальный характер. Зачастую отремонтировать привод можно и в домашних условиях, не имея ни специального оборудования, ни предварительной подготовки, выходящей за компетенцию рядового электронщика-умельца. Не бойтесь экспериментировать с поломанным приводом! Хуже ему уже все равно не будет (разумеется, при том условии, что привод не на гарантии). Можно, конечно, отнести его в сервис-центр, но... это долго, дорого, да и неинтересно.
Для ремонта вам потребуются запчасти. А где их взять? Сходите на рынок, потрясите своих друзей - и вы наверняка найдете множество "металлолома", который вам за бесценок отдадут. В первую очередь обращайте внимание на приводы, построенные на той же самой элементной базе что и ваш (это прежде всего касается лазерной головки и чипсета, маркировка которых определяется по надписям на их корпусе). Допустим, у вас вылетела плата электроники, а у товарища - рассыпались шестеренки. Тогда всю нерабочую плату можно заменить целиком, даже не разбираясь, что там за неисправность. Полезны также и все прочие модели. Оттуда, в частности, можно вытащить какую-то конкретную запчасть - например, предохранитель.
Методология поиска неисправностей здесь не приводится, т.к. это слишком обширная тема. Наша задача значительно скоромнее - дать читателю первотолчок, сориентировав его, в каком направлении нужно копать, перечислив основные категории поломок и методы с ними, отсортированные в порядке убывания их актуальности. Ну, а остальное, как говорится, дело техники...
Рисунок 1.
Лазер
Лазерные излучатели, использующиеся в читающих (и особенно пишущих!) приводах - достаточно недолговечные устройства, массово выходящие из строя после нескольких лет эксплуатации. Почему это происходит? Ну, во-первых, сказывается естественная потеря эмиссии излучателя, во-вторых, неблагоприятный режим работы. Уважающие себя производители подгоняют параметры каждого лазера строго индивидуально либо выставляя требуемые режимы подстроечными резисторами (в дешевых моделях), либо занося их непосредственно в саму прошивку (в моделях подороже). Noname выставляют все параметры на средний уровень, который для одних экземпляров головок оказывается слишком низок, а для других - чрезмерно высок. Кстати говоря, при разблокировании DVD-приводов и замене прошивки на ее "хакнутую" версию прежние настройки не сохраняются и если хакер не предпримет попытки их предварительного сохранения, лазер быстро выйдет из строя или будет работать нестабильно.
Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать).
Аккуратно разобрав привод, подключите его к компьютеру и посмотрите - вспыхивает ли лазер в момент закрытия лотка. При нормальной эмиссии вы увидите луч даже при дневном освещении, а "подсевший" лазер различим только в затемненной комнате. Если же и в полной темноте никаких следов присутствия луча нет, ищите причину отказа в электронике (только помните, что лазер виден не под всяким углом). Вообще-то, это довольно рискованная операция, т.к. при попадании луча в глаз можно и ослепнуть, однако этот риск не так уж и велик...
Услуги по замене лазерной головки в среднем обходятся в половину стоимости нового привода а учитывая, что научно-технический прогресс не стоит на месте и новые приводы намного лучше старых, смысла в таком ремонте немного. Как вариант, можно попробовать вернуть лазер к жизни просто увеличив питающее напряжение. Проследите проводники, подведенные к лазерному излучателю - в своем пути они должны упираться в резистор, параллельно к которому вам предстоит подпаять еще один, подобрав его сопротивление так, чтобы привод уверенно опознавал все диски. Более честный вариант - выяснив марку чипсета, управляющего лазером (обычно это самая большая микросхема), пошарьтесь по интернету в поисках ее технической спецификации. Там среди прочей полезной информации должен быть описан механизм регулировки мощности лазерного луча. Как правило, за это отвечают один или несколько резисторов, подключенных к чипсету (не к лазерной головке!). Некоторые модели позволяют настраивать лазер через SCSI/ATAPI интерфейс (через специальные команды, описанные в технической документации на привод) или через технологический разъем.
В принципе, лазерную головку можно и разобрать, заменив непосредственно сам излучающий элемент, который можно выдрать из другого привода, однако правильно собрать головку удавалось немногим. На всякий случай ниже приводятся разъясняющие фотографии, демонстрирующие ее устройство, принцип работы и порядок разборки.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Рисунок 5.
Чипсет
Чипсет - это сердце привода. Он не только обеспечивает обработку информации, но и управляет двигателями позиционирования/вращения, лазерной головкой и катушками фокусировки. Экономные производители интегрируют весь чипсет в одну-единственную микросхему, зачастую никак не заботясь о ее охлаждении. Как следствие - чипсет быстро выходит из строя, в прямом смысле слова прогорая насквозь, а привод полностью или частично отказывает в работе.
Поведение поломанного чипсета может быть самым разнообразным - от полного нежелания опознавать привод вообще до снижения скорости чтения. Минимально работоспособный чипсет опознает привод и при подаче питания перемещает оптическую головку к началу диска, после чего начинает подрыгивать фокусировочной линзой. Если же этого не происходит, чипсет негоден либо неисправны обслуживающие его электрические компоненты (но они выходят из строя достаточно редко).
Заменить сгоревший чипсет в домашних условиях нереально, т.к. во-первых, его негде приобрести, во-вторых, его цена сопоставима со стоимостью привода, и в-третьих, без спецоборудования эту ювелирную операцию способы выполнить только Левши и экстремалы.
А вот предотвратить выход чипсета из строя можно вполне. Приклейте к самой большой микросхеме привода хотя бы крошечный радиатор, воспользовавшись двухсторонним скотчем или специальным клеем. Скотч можно купить в магазине канцтоваров, а клей - на радиорынке (клей лучше, а скотч доступнее). Также оснастите привод вентилятором, закрепив его на задней стороне корпуса, предварительно просверлив там несколько отверстий. Ну, или хотя бы не размещайте привод над винчестером, т.к. винчестеры (особенно высокоскоростные) сильно греются и перегревают привод.
Кэш-память формально не входит в чипсет, но очень тесто с ним связна. Частенько она дает дуба и выходит из строя. Если дефект затрагивает одну или несколько ячеек, то на работе привода в подавляющем большинстве случаев это никак не отражается (у него ведь есть корректирующие коды), но при больших разрушениях (и уж тем более при полном отказе), привод либо вовсе перестает читать диски, либо читает их крайней медленно и с большим количеством ошибок. Поскольку в приводах используется та же самая память, что и в DIMM"ах, ее можно заменить (по крайней мере, теоретически, практически же все упирается в искусство качественной пайки).
Рисунок 6. Самая большая микросхема - чипсет, микросхема поменьше - память.
Рисунок 7.
Механические повреждения
CD/DVD приводы - отличные пылесборники, особенно если под ними установлен вентилятор, охлаждающий жесткие диски. Пыль проходит сквозь щели корпуса и оседает на подвижных механических частях, увеличивая их износ, плавно перетекающий в хроническое заклинивание. Привод либо вовсе отказывается закрывать лоток, либо после закрытия тут же выплевывает диск, либо не может провернуть диск (вращает диск со странным звуком). То же самое относится и к механизму позиционирования.
Разберите привод, удалите всю грязь, смажьте трущиеся элементы (только не так, чтобы аж с хвоста капало и помня о том, что пластмассовые шестеренки не требуют смазки), при необходимости отрегулируйте люфт так, чтобы все вращалось без усилий, но и не болталось. Убедитесь, что шестерни/червяки не имеют чрезмерной выработки, выкрошенных зубьев и в них ничего постороннего не попало (это в первую очередь относится к осколкам дисков, разорванных приводом, а также путающихся под ногами проводов).
Рисунок 8. Механика привода в собранном виде. Эта пластмасса не прослужит долго и в любой момент может отказать, тогда поломанные детали придется либо вытачивать самостоятельно, либо вытаскивать из других приводов.
Рисунок 9. Скопление пыли на подвижных механических частях может приводить к заклиниванию.
Прочие отказы электроники
В первую очередь проверьте все механические контакты (разъемы, подстроечные резисторы, кнопки и переключатели, датчики закрытия лотка и т.д.), а также целостность подводящих проводников. При небрежном выдергивании питающего разъема (интерфейсного кабеля) тонкие дорожки могут и оборваться, причем этот обрыв зачастую не заметен ни глазу, ни омметру, но при больших частотах (нормальном рабочем состоянии привода) дает о себе знать.
Внимательно осмотрите все трущиеся кабели - нередко они протираются до дыр, вызывая либо короткое замыкание на корпус, либо обрыв проводника. Либо и то, и другое одновременно (особенно этим грешат Нью-Васюки, тьфу New-TEAC"и приводы, продающиеся под торговой маркой TEAC, но собранные третьесортными фирмами - в настоящее время TEAC ушла с рынка CD-приводов, продав свой лейбл noname-производителям).
Не забывайте и о предохранителях. При неправильном подключении привода или бросках напряжения они вполне могли перегореть, спасая привод от неминуемой гибели. Современный предохранитель - это такая маленькая хреновина, совсем непохожая на привычную нам стеклянную трубку с тонкой проволочной внутри и при беглом осмотре платы ее не так-то просто заметить. Кстати говоря, обычно предохранителей много больше одного, так что проверяйте все, что найдете.
Обращайте внимание и на состояние остальных элементов. Вспученный лак, следы гари, деформация или физически дефекты (типа сколов или разломов) достаточно красноречиво указывают на источник неисправности. К сожалению, подавляющее большинство отказов электроники обходятся без визуальных проявлений.
Для проверки исправности двигателей подключите их к источнику 5 вольт (черный провод - это минус), естественно предварительно отсоединив их от привода. Поскольку двигатели, как правило, более или менее стандартны, найти им замену не составит труда. Ну, в общем, проверьте все, что можно проверить: не высохли/пробиты электролиты, не дали ли обрыва резисторы, целы ли диоды, стабилизаторы, ключевые транзисторы и все-все-все...
Мелкая логика из строя практически никогда не выходит, а вот у силовых элементов это в порядке вещей.
Рисунок 10.
Оптика
Если вы не злоупотребляете курением и не выдыхаете струю дыма прицельно в привод, чистить оптику не нужно. Один из моих приводов уже отработал 10 лет и ни разу не подвергался чистке.
Забудьте о чистящих наборах - ими легко изуродовать оптическую линзу (кстати говоря, обычно изготовляемую из органического стекла) без малейшей надежды на ее восстановление. Протирать оптические поверхности категорически не рекомендуется. Попытайтесь сдуть пылинки резиновой клизмой (поручики, ни слова об извращениях!), предварительно убедившись, что внутри ее нет талька, и ни в коем случае не делайте это ртом (капельки слюны убийственны для оптики). Если же смолистые вещества табачного дыма образовали характерную маслянистую пленку, не пытайтесь ее оттирать. Лучше нанесите на линзу каплю густого раствора хозяйственного мыла и, дав поработать химии минут пятнадцать-двадцать, удалите ее салфеткой, аккуратно поднеся ее к капле, но не касаясь поверхности линзы. Затем несколькими каплями дистиллированной воды промойте линзу от мыла.
Рисунок 11.
Сводная таблица основных симптомов
| Симптом | Диагноз | |
| Привод не опознается компьютером | При включении не издает никаких звуков, ничем не мигает | Отказ электроники, возможно обрыв дорожки или перегорел предохранитель |
| Мигает или постоянно говорит индикатор | Отказ электроники, возможно интерфейсного блока или чипсета, также проверьте контакт интерфейсного разъема, целостность проводников и величину питающего напряжения | |
| Опознается компьютером | Не выдвигает лоток | Отказ механической части, обрыв в кнопке выброса, отказ двигателя или обслуживающих его элементов (например, чипсета) |
| Не задвигает лоток, или задвигает, но тут же выбрасывает | Отказ механической части | |
| Не видит диск | Диск не раскручивается, линза и каретка не движутся | Отказ механической части, отказ двигателя, вышел из строя чипсет |
| Диск не раскручивается, линза движется | Сдох лазер | |
| Диск раскручивается до нормальной скорости, затем останавливается | Сдох лазер, сбилась настройка, вышел из строя чипсет | |
| Диск раскручивается до пониженной скорости | Отказ механики, сбились настройки | |
| Диск раскручивается до бешенных скоростей | Вышел из строя чипсет, сбились настройки | |
| Видит диск | Диск не читается | Отказ электроники |
| Диск читается с большим количеством ошибок | Уменьшилась эмиссия лазера, загрязнена оптика, сбились настройки, отказ электроники | |
| При нажатии на кнопку выброса, привод выплевывает вращающийся диск | Отказ электроники | |
Заключение
С каждым днем приводы все дешевеют и дешевеют, обессмысливая свой ремонт. Между тем, их качество неуклонно падает. Кризис перепроизводства заставляет производителей экономить на всем, что только можно, и в первую очередь - на надежности и долговечности. Зачастую оказывается гораздо дешевле эпизодически ремонтировать старые добрые приводы, чем включаться в гонку за новые модели. Впрочем, политику апгрейда каждый волен выбирать самостоятельно...
Title: Купить книгу "Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?": feed_id: 5296 pattern_id: 2266 book_author: _нехудлит book_name: Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?
АННОТАЦИЯ
Это небольшой рассказ с картинками о том, как можно оживить CD-DVD, и наверное Blu-Ray привод, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой. Подробнее на сайте www. oldoctober.com
Наиболее частые причины вызывающие отказ привода.
Износ приводного ремня (пассика).
Увеличение трения в механизме загрузки.
Загрязнение линзы лазера.
Снижение КПД лазера.
Для устранения любой из этих причин требуется частичная разборка привода. Конструкция приводов может различаться, поэтому сопроводительные картинки не стоит воспринимать абсолютно.
Инструменты и материалы.
Для профилактических работ нам понадобятся следующие инструменты, материалы и комплектующие.
Скрепка канцелярская.
Отвёртка крестообразная.
Кисть средних размеров.
Бязь (хлопчатобумажная ткань).
Смазка силиконовая СИ-130.
Чистящая салфетка.
Тонкая отвёртка.
Начинаем. Отсоединяем кабели от привода и откручиваем крепёжные винты. Вынимаем привод из корпуса системного блока.
Разборка.
Разборка любого CD-DVD привода начинается с выдвижения лотка. Чтобы выдвинуть лоток, нужно сначала изготовить простое приспособление из канцелярской скрепки.
Осторожно, просунув конец канцелярской скрепки в технологическое отверстие на передней панели привода, нащупываем деталь механизма, которая отвечает за блокировку лотка. Деталь эта находится строго напротив отверстия. Нажимаем на неё и лоток слегка выдвигается. Теперь его можно вытянуть пальцами.
Отжимаем защёлки, крепящие лицевую панель привода. Сначала отжимаем одну из боковых защёлок.
Затем, отжимаем защёлку, находящуюся в нижней части привода, и другую боковую защёлку.
Выдвигаем переднюю панель, откручиваем четыре винта с крестообразными шляпками и снимем панели металлического кожуха.
Отжимаем защёлки и отделяем лоток от основного механизма.
Тщательно очищаем механизм от пыли и грязи при помощи кисточки. Если старая смазка сильно загрязнена, то удаляем её при помощи бязи и наносим новую смазку.
Заменяем изношенный пассик новым. После чего протираем пассик и внутренние поверхности шкивов чистящей салфеткой или бязью смоченной в спирте.
Протираем линзу лазера чистящей салфеткой. Пыль, осевшую на верхней поверхности линзы, можно не увидеть невооружённым глазом, но она там почти всегда присутствует.
Если привод очень старый или известно, что на нём было записано слишком много дисков и при этом существует проблема чтения или записи, то можно попытаться увеличить ток лазера. Эта довольно тонкая операция требует терпения и может занять довольно много времени. Не затевайте эту процедуру, если Ваш привод просто не читает несколько старых дисков или дисков записанных на чужих приводах. Это может быть вызвано массой различных причин и величина тока лазера тут на 38-ом месте.
Регулировать ток лазера лучше всего, когда привод находится в полуразобранном состоянии.
Чтобы запустить привод без кожуха и передней панели придётся удалить переднюю стенку лотка для дисков.
Где-то на каретке с установленным лазером имеется малогабаритный потенциометр, положение движка которого и определяет ток лазера. Местоположение этого потенциометра зависит от конструкции привода.
Прежде чем крутить этот винт, обязательно зарисовываем положение шлица, чтобы иметь точку отсчёта, да и вообще, чтобы можно было в случае чего, вернуть его в первоначальное положение.
Повернув винт на 10-15 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону, каждый раз проверяем качество чтения в какой-нибудь программе, например, Nero DiscSpeed.
Только проверять желательно сразу на нескольких типах носителей, например, CD-R и CD-RW или DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и т.д. Наверное, не обязательно проверять все типы поддерживаемых носителей, но проверьте хотя бы те, которыми Вы всё время пользуетесь.
Многоцелевые универсальные приводы, это довольно компромиссные изделия и поэтому часто, какие-то типы дисков они читают лучше, а какие-то хуже. Например, увеличив ток лазера, Вы можете получить идеальное чтение CD-R и сделать половину ваших CD-RW нечитаемыми.
Сборка не представляет никаких трудностей, кроме одного момента. При вставке лотка в механизм загрузки, требуется совместить фиксатор ползуна механизма загрузки с направляющим пазом, расположенным в нижней части лотка.
Ползун обычно подпружинен, поэтому нужно, прежде чем вдевать лоток в направляющие, зафиксировать ползун в правильном положении, используя пинцет или другой подходящий инструмент. На фото положение ползуна фиксируется при помощи шила.
Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода.
Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.
И хотя эра видео и аудио магнитофонов прошла, на всевозможных радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.
При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.
Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.
Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.
Упругость можно измерить при помощи импровизированного стенда, вроде того, что на рисунке.
Я обычно проверяю свойства пассика наощупь без всяких динамометров.
Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.
Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.
И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.
Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.
Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.
Комментарии и письма пользователей
Алексадр
А что нужно очистить, чтобы побыстрее восстановились плохо читаемые диски, время восстановления которых может быть весьма долгим?
Иногда, для чтения плохо читаемых дисков, достаточно просто уменьшить скорость чтения. Правда, не все приводы позволяют это сделать. Но если привод позволяет, то можно запустить, например, утилиту Nero DriveSpeed. Ещё можно попытаться прочесть диск на другом приводе или приводах, и изготовить копию.
Если сам диск поцарапан, то существуют специальные средства для восстановления поверхности. Одними средствами можно отполировать диск, а другие представляют собой некий быстро застывающий гель, которым покрывают диск, накрывают специальной плёнкой и т.д.
Алексадр
А чистка внутренностей от пыли не улучшит считывание дисков? И следует ли охлаждать диск в холодильнике, чтобы он лучше читался?
Чистка линзы лазера улучшает считывание. У меня старый дисковод одно время перестал читать половину дисков, когда я его разобрал, то обнаружил, что уплотнитель окна лотка приклеен криво. Линза была слегка запылена, хотя я это увидел только через бинокулярные очки. Чистка линзы вернула привод к жизни. Уплотнитель из поролона я переклеил, чтобы он не пропускал пыль в привод. Насасывать пыль в привод может вентилятор блока питания, который выкачивает воздух из системного блока и тем самым создаёт в нём небольшое разряжение.
В последнем приводе, что я разбирал, и вовсе не было уплотнителей.
И следует ли охлаждать диск в холодильнике, чтобы он лучше читался?
По поводу холодильника, ничего определённого сказать не могу, так как такие опыты не ставил.
Видимо, конденсат, образовавшийся на поверхности диска, может как-то повлиять на читабельность в ту или иную сторону, но Вы вряд ли успеете прочитать диск, так как он быстро нагреется в приводе и эффект, даже если он как-то проявляется, быстро пропадёт.
Будьте добры, подскажите: Сколько стоят новые приводы DVD-ROL(RW) в Алма-аты, и можно ли его самостоятельно поменять?
Поменять привод не просто, а очень просто. Для этого нужно вскрыть системный блок, отключить два разъёма от привода (питание и данные), открутить два или четыре винта, которые крепят привод к шасси и извлечь привод через переднюю панель. Новый привод вставить в обратном порядке.
При покупке, нужно учитывать, каким способом передаются данные в вашем системном блоке. Если кабель широкий на 80-сят контактов, то нужно покупать привод с интерфейсом PATA (ATA, IDE), а если маленький узкий с семью контактами, то SATA. Если в Вашем компьютере есть и тот и другой интерфейс, то лучше купить SATA.
Не знаю, как там у Вас в Казахстане, но у нас в Молдове любой компьютерный магазин имеет сайт, с которого всегда можно скачать свежий прайс лист.
Если у Вас дела обстоят так же, то Вы можете сначала выбрать подходящий DVD привод, почитав технические обзоры и отзывы пользователей в форуме, а потом набрать в поисковой машине Google.com следующую фразу: «GSA-4163B купить site:kz». Где «GSA-4163B» – это пример названия модели привода, а «site:kz» - это чтобы сузить поиск до вашей страны. Так как все крупные магазины имеют филиалы в столице, то Вы, скорее всего, сможете быстро найти нужный товар.
Стоимость DVD привода (не Blu-Ray) составляет что-то около 30$.
gehawert
у меня такая проблема-привод перестал видеть CD- и DVD- а CD+ и DVD+ видит как и раньше.
помогите пожалуйста с советом.
Кроме того, что уже написал в статье, вряд ли что-то могу добавить существенного. Вы что уже помыли линзу и увеличили ток лазера, но это ничего не дало?
Кроме того, я ни разу не пробовал записывать “плюсы”. И, честно говоря, никогда не придавал значения тому, что из чужих дисков я воспроизвожу, плюсы или минусы. Нужно будет как-нибудь заострить на этом внимание.
Господа, промывка пикапа в ультразвуковой ванне дает потрясающие результаты.
Восстановлено два десятка приводов, ток лазера остался прежним
Нужно добавить, что при промывке не стоит использовать всякие спиртосодержащие жидкости и растворители могущие повредить пластмассу и её покрытие. Лучше использовать воду и моющее средство содержащие смачиватель, дабы не оставить разводы (например, Fairy).
я мою в растворе нашатырного мистера мускула, потом промывка дистиллятом и просушка сутки.
неизменно превосходный результат
Витальян
Господа, попрошу поподробней об ультразвуковой ванне!
А по поводу “DVD+R” и “DVD-R” так здесь разность отражающего слоя диска, а именно разница между отражающей способностью битов. В “DVD+” эта разница меньше, поэтому читаться могут хуже. Где-то читал, что эту разницу некоторые приводы не могут улавливать в виду паспортных ограничений на процессоры обработки сигнала. Всегда покупаю “-”, и проблем нет.
А у меня напротив нет ни одного “минуса”. Сейчас уже и не помню, почему когда-то отдал им предпочтение.
А ультразвуковая ванна, это просто какая-нибудь лоханка, в которую опущен ультразвуковой излучатель. Излучатель подключен к усилителю ультразвуковой частоты. Такую штуку можно построить самому, если найдёте подходящий пьезоизлучатель. Где его взять, я не знаю. Нужно мощный, хотя бы Ватт на 5-10. Я как-то пробовал какие-то мелкие опускать в воду, так эффект был минимальный. Да, и если найдёте где-то мощный, то постарайтесь чем-то загерметизировать серебряное покрытие. Я несколько раз встречал дорогостоящие ингаляторы, единственным дефектом которых было разрушение серебряного покрытия, которое нанесено на керамику.
не надо партизанщины.
УЗ-ванночки мощностью 50-60 ватт продаются на радиорынках, их цена 30-40 долл.
так же их используют ювелиры для промывки украшений.
densen прав, мой папа художник а также работает ювелиром, мы с ним помню ходили по базару искали, но потом всё-таки заказали из Москвы вот тут например:
http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=6&searchword=%F3%EB%FC%F2%F0%E0%E7%E2%F3%EA&scode=
У нас 60-ти ваттная примерно за 100 долларов брали, но это было давно.
Кстати они ещё бывают и с подогревом
Бомж из Южного Тушино
Есть ещё одна распространённая неисправность, правда устранить её, обычно, сложнее.
Это - выгорание микросхемы управления приводом (основным моторчиком) CD/DVD-ROM’а. Эта микросхема нужна, т.к. двигатели там трёхфазные.
Основное проявление - диск не раскручивается, но если снять крышку устройства (как на одной из картинок) и подтолкнуть диск рукой, то он раскрутится (это происходит из-за появления “мертвых зон”).
Обнаружить перегоревшую микросхему можно по наличии на ней термопроводящего интерфейса, либо по дорожкам на плате.
Решается вопрос заменой микросхемы.
алексей
Подскажите … лоток периодически начинает юзать туда обратно … что можно сделать
Возможно, что из-за ослабшего пассика или загрязнения механизма, лоток не может достичь концевого микровыключателя.
А возможно, что неисправен микровыключатель или те цепи по которым его сигнал достигает микропроцессора.
Наверное, может нарушиться и работа микропроцессора при его повреждении или при сбое в прошивке.
Но, я бы начал с проверки первых двух более распространённых причин.
Слава
У меня привод NEC DVD RW ND - 4551 A. Все работает нормально, но последнее время стал долго сбрасывать с диска и записывать на диск. Раньше 5-7 минут, но максимум до10, то теперь пишет диск от 30 до 40 минут. В чем причина? Подскажите, если кто сталкивался с этим.
Сейчас как раз пишу статью на тему одной из причин этого безобразия. Завтра выйдет.
Проверьте режим контроллера, не сбросился ли в PIO…
Что делать, если контроллер переключился в режим PIO?
Vyacheslav
Бытовой ДВД плеер Филипс стал воспроизводить видео и звук рывками. После вскрытия привода обнаружилось, что диски нормально читаются, если диск немножко притормозить, т.е. уменьшить скорость вращения. Получается, что двигатель привода вращения начал вращаться быстрее. Как ему вернуть прежнюю скорость?
Любой ремонт нужно начинать с проверки питания. Например, если по питанию драйвера двигателя, вращающего шпиндель, есть дроссель, а за ним конденсатор, то потеря ёмкости такого конденсатора может нарушить работу САР. Может в самом двигателе обмотка обратной связи отвалилась или датчик Холла сдох, если он там есть. Да и сам драйвер может загнуться. В общем, найти неисправность такого рода немного сложнее, чем пассик поменять.
Семен Семеныч
“Бытовой ДВД плеер Филипс стал воспроизводить видео и звук рывками”
Проверьте узел радиального перемещения лазера, конкретно сам моторчик. 90% что все оживет.
Валера
У меня привод при записи портит диски, читает все диски нормально, кроме тех, которые он же и записал. Мне нужно увеличить ток лазера?
admin
Когда у меня такое в первый раз случилось, то было достаточно помыть линзу, почистить механизм и снова смазать. Хотя, через лупу на линзе можно было разглядеть всего несколько крупных пылинок. Как выяснилось, с завода была неровно приклеена одна из герметизирующих прокладок. Привод был старой конструкции, детали пригнаны не очень точно и, видимо, система вентиляции компьютера насосала в привод пыль. Внутри таки было много пыли. Пыль проникла и в смазку, что так же могло снизить плавность хода “пикапа”. Конечно, во время профилактики, я переклеил эту прокладку.
В следующий раз, когда этот привод снова стал плохо писать и читать некоторые диски, я на 5… 10º увеличил ток лазера. Это был CD-RW привод, и он отправился к новому хозяину вместе со старым компьютером.
Другой привод кончался постепенно. Выражалось это в снижении качества записи только DVD-RW дисков в конце диска (конец диска снаружи). Ни мытьё, ни снижение скорости записи, ни увеличение тока лазера не помогли.
В сети пишут о том, что в редких случаях помогает промывка всей подвижной системы дистиллированной водой. Я этого не делал, так как у меня внутри второго привода было очень чисто. Этот привод я оставил в системнике, в память о том, сколько на нём удалось записать дисков (≈ 500 только DVD). Теперь он выполняет роль резервного.
Валера
То есть мне нужно попробовать протереть лазер? Диски он читает отлично, значит лазер тут не причём? Или всё дело в плавности хода самой каретки при записи дисков. Я максимум на приводе своём записал 150 дисков, сам привод эксплуатируется с 2006 года.
Для записи нужна большая мощность лазера. Если кристалл деградировал, то можно попробовать увеличить мощность, но это можно сделать в последнюю очередь. Начинать нужно с пыли и механики.
То, что показано красной стрелкой совсем не потенциометр (таковых на головке вообще нет), а винт механической юстировки, который после выпуска изделия крутить не имеет смысла, так как планка которую выгибает этот винт, заливается эпоксидным компаудом. Глупость, но продолжает бродить по интернету, хоть-бы один “Умник” прочитал-бы как работает оптический привод, сколько в нём лазеров, какой лазер он собрался регулировать из них.
Если Вы по вешнему виду не можете отличить потенциометр от юстировочного винта, то, скорее всего, у Вас монитор с очень мелким размером пикселя и слабое зрение. В большинстве браузеров для этого достаточно нажать Ctrl+(плюс).
Если это не поможет, то значит, Вы не очень хорошо разбираетесь в данном вопросе или никогда не видели миниатюрных и сверхминиатюрных потенциометров. Поверьте мастеру с многолетним стажем, их ни с чем перепутать нельзя, так как все они слишком легко узнаваемы именно по их «потенциометорной» конструкции.
Муслим
На музыкальном центре при воспроизведении дисков скачет лазер нереально вообще музыку слушать, саму линзу чистил не раз, но не помогает. Не подскажете, что можно сделать?
admin
Можно попытаться ещё почистить механизм перемещения каретки. Всё остальное намного сложнее.
Поломка DVD или CD дисковода в ноутбуках – это самый распространённый изъян в аппаратах, которые проработали более 2-3 лет. Пыль, которая однозначно осядет на фокусирующую линзу после многих лет эксплуатации, наверняка, если не приведет к полному отказу работы дисковода, то сделает его работу менее надежной и быстрой. Причина полного отказа воспринимать или записывать информацию с компьютера на оптический носитель может крыться как в аппаратной, так и в программной неисправности системы. Помните: привод оптических дисков в ноутбуках может отказываться считывать информацию с DVD дисков по очень многим причинам.
Во-первых, необходимо на 100% исключить вероятность программного сбоя в операционной системе. Можно просто-напросто вставить в дисковод диск, который можно использовать как загрузочный. Подойдет либо установочный дистрибутив с Windows, либо какой-нибудь сервисный диск, предназначенный для работы с жёстким диском, а также для лечения от вирусов, баннеров, подготовки системы к установке операционной системы с нуля и т.п. Главное – проставить в BIOS, что DVD привод является первым в загрузке, т.е. именно с него, а не с жёсткого диска, нужно производить загрузку. Вероятно, многие, кто самостоятельно устанавливал операционную систему либо с диска, либо с flash-накопителя, знают, о чем идет речь. Если загрузка такого диска произойдет вполне успешно, то неисправность стоит искать в установленной операционной системе, а именно: в драйверах, а также в программных продуктах, которые могут тем или иным образом изменять системную конфигурацию виртуальных и физических оптических приводов. Удалите весь сомнительный софт для записи, копирования DVD дисков, а также проверьте в диспетчере устройств, правильно ли определился ваш дисковод или нет. Безусловно, всех программных неисправностей в рамках одной статьи описать практически невозможно, но можно дать универсальный совет: сделайте восстановление системы.
Во-вторых, если дисковод отказался воспринимать загрузочный диск, то, скорее всего, имеет место быть аппаратная проблема. Зачастую все решение проблемы сводится к тому, что необходимо прочистить фокусирующую линзу. Пыль, попадая на эту линзу, препятствует лучу лазерной головки нормально передавать отраженный от DVD диска сигнал. Если на каком-либо этапе эксплуатации это приводило к ошибкам чтения или записи, то в один «прекрасный» день дисковод может просто-напросто отказаться считывать совершенно чистый и новый диск. Самый правильный путь решения такой проблемы заключается в чистке фокусирующей линзы.
Сейчас огромное распространение получили так называемые чистящие диски. Задумка у таких дисков, безусловно, хорошая, но техническое исполнение не всегда приемлемо. Некоторые образцы могут вообще вместо пользы просто-напросто «добить» чувствительные механизмы и оптику лазерной головки. Также неправильное использование чистящих дисков может привести к тому, что сам пользователь просто окончательно «добьёт» дисковод. Инструкция к таким дискам зачастую написана либо на английским, либо на китайском языке, что делает понимание принципа действия, назначения и пользования таким диском просто недоступным для русскоговорящего человека. Главная ошибка пользователей заключается в неправильном нанесении чистящей жидкости. Как привило, наносить ее нужно только на определенные чистящие бугорочки, к тому же очень мало, располагая диск примерно под углом 45 градусов относительно линии горизонта. Чрезмерное количество этой жидкости просто заливает головку лазера, делая считывание информации фактически невозможным мероприятием.
Если говорить о китайских чистящих дисках из категории 100-150 рублей, то их покупка будет не оправдана как с практической, так и с экономической стороны. А если ваша проблема не в линзе, то это – деньги, выброшенные на ветер. В качестве защиты репутации чистящих дисков отметим, что сейчас стали появляться новые бесконтактные чистящие диски. Их главное отличие заключается в том, что они работают как ветряные турбины, то есть продувают лазерную головку без прямого контакта. Именно такие чистящие диски мы рекомендуем приобретать без опаски навредить чувствительным элементам оптического привода.
Как почистить DVD привод без чистящего диска
Многие мастера-ремонтники, хоть и сами порой рекомендуют пользоваться чистящими дисками, но никогда ими не пользуются. Чистящий диск – это решение для начинающих пользователей и домохозяек. Намного профессиональнее и качественнее почистить дисковод можно только тогда, когда вы его вынете из ноутбука и разберете. Для разборки дисковода какого-то сложного оборудования и условий не нужно. Требуется лишь стол, набор отверток, скрепка, иголка, шприц, ушные палочки, а также изопропиловый спирт.
Как снять дисковод
Во-первых, необходимо обесточить ноутбук. Поворачиваем его лицевой стороной вниз, извлекаем аккумуляторную батарею.
Как бы это не показалось смешно и не надежно, но факт остается фактом: на всех современных ноутбуках все крепление дисковода к ноутбуку выполнено с помощью 1-го винта. Берем тонкую крестовую отвертку и извлекаем его.
Также данный способ можно взять себе на вооружение тогда, когда нужно срочно вытащить диск, а электричество отключили, и батарея разряжена. После вдевания в технологическое отверстие иголки или скрепки дисковод послушно откроется, и вы сможете вытащить его полностью, потянув за дископриёмный лоток.
Как разобрать дисковод
Повернув раскрытый оптический привод лицевой стороной вниз, можно заметить крышку задней панели, которая скрывает многие важные элементы лазерной системы.
Извлекаете 4 удерживающих винта, и крышка послушно снимется без малейшего усилия с вашей стороны. После снятия крышки задней панели лазерного привода, нам открывается доступ к оборотной части лазерного диода, а также оптической системы.
Затем можно надеть крышку, а также затянуть 4 крепежных винтика.
Как протирать фокусирующую линзу
Линза очень чувствительна к прикосновениям, поэтому лучше лишний раз ее не трогать ни руками, ни инструментами. Для начала можно попытаться ограничиться продувкой из баллончика со сжатым воздухом.
Если же это не поможет, то рекомендуем, используя ушную палочку, предварительно смоченную в 90% изопропиловом спирте, протереть линзу. Вторым сухим и чистым концом палочки необходимо удалить остаток спирта. Запомните, что использовать для этих целей одеколон, самогон, водку просто недопустимо. Вы так только навредите. Изопропиловый спирт быстро испаряется, относительно не токсичен, а также не оставляет следов на стекле и линзах, что очень важно в рамках поставленной технической задачи. Затем необходимо еще раз все просушить из баллончика со сжатым воздухом. Остается лишь все собрать, вставить дисковод и вкрутить крепежный винтик. Сборка проста и интуитивна понятна.
Напоследок отметим, что в некоторых случаях, поломку устранить все-таки не удастся, так как она может крыться в перегоревшем светодиодном лазере, в износившейся механике, в перегоревших микросхемах драйвера и т.п. Поэтому последним вариантом ремонта является полная замена DVD привода.
Часто сталкиваешься с тем, что ранее прекрасно проигрываемый диск вдруг перестал загружаться или просто не открываются загруженные на нем файлы, хотя вроде бы привод определил их наличие. Что же произошло в данной ситуации? Сломан привод или все-таки пора выбрасывать на мусорку такой диск? Есть несколько способов попробовать решить такую проблему самостоятельно без кардинальных мер по замене дисковода или изъятие из применения самого диска.
- Чтобы определить является причиной дисковод или нет, нужно попробовать воспроизвести с его помощью несколько дисков. И если он не читает только конкретный вариант, значит дело не в нем. В случае повторения ситуации с прекращением чтения дисков или их проблемном воспроизведении, тогда это проблема дисковода.
- В случае с проблемным диском, необходимо вначале его очистить от грязи. Существует множество средств для их чистки, но из опыта можно сказать, что здесь нет смысла тратить деньги на какие-то жидкости – диски прекрасно поддаются обработке их в теплой воде с мылом. После этой процедуры их необходимо промокнуть хорошо впитывающим влагу полотенцем и дать просохнуть до того, как ставить в привод вновь.
- В случае загрязненной лазерной считывающей головки привода можно обойтись приобретением специального «чистящего диска». Либо можно снять привод с компьютера, отсоединить защитную крышку движением назад и вверх. Затем необходимо при помощи чего-нибудь тонкого, но прочного, например, булавки на лицевой панели через отверстие надавить на фиксатор и открыть лоток, закрывающий доступ к линзе, нажав на нее. С поверхности линзы необходимо сдуть крупную пыль при помощи баллончика со сжатым воздухом или даже обычной груши, но ни в коем случае не ртом. Груша должна быть без наличия внутри талька, в противном случае все станет еще хуже. При помощи кисточки и жидкости для чистки линз нужно хорошо промыть линзу, совершая легкие, совершенно не надавливающие на нее движения. После этого линза должна высохнуть, а чтобы пыль не смогла на нее опять попасть – в период сушки ее лучше чем-то накрыть. В случае образования налета после сушки, его нужно убрать сухой мягкой кисточкой. После этого идет процедура сборки дисковода.
Сам диск может быть не только загрязнен, но и сильно поцарапан, что также влияет на легкость его воспроизведения. Существует возможность восстановить его поверхность путем полировки. При крупных и глубоких царапинах вряд ли что-либо получится, но если на нем имеется множество нитевидных повреждений – этот вариант вполне можно «вылечить».
Самый простой способ потребует чистую ветошь и пасту гои. Диск необходимо хорошо намочить водой и нанести на него немного пасты, которую нужно равномерно разнести по всей поверхности диска. Затем ветошью нужно произвести полировку от центра диска к краям, до тех пор пока паста просто не исчезнет. Количество таких процессов будет зависеть от состояния диска после каждого этапа. Как только будет отмечено исчезновение наиболее бросавшихся в глаза царапин – можно считать, что диск отполирован. Диск после полировки нужно хорошо промыть, промокнуть и дать высохнуть. После этого можно пытаться воспроизвести его запись.
И в конце маленький совет. Если вам необходимо скачать драйвер на ваш принтер, сканер, модем или ноутбук, вы всегда это сможете сделать на сайте www.hwdrivers.com или www.driver.biz.ua .
Близкие по теме статьи:
05/08/2019 18:20 24
ZTE начинает продажи своего первого смартфона с поддержкой 5G
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE начинает продавать смартфоны, поддерживающие работу в сетях связи пятого поколения (5G). В компании говорят о том, что 5G-смартфоны обеспечивают...